杭州如友服装设计培训学校

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杭州服装设计0基础培训班

来源:杭州如友服装设计培训学校

更新:2020/10/15 | 关注1905

杭州服装设计0基础培训班
杭州如友服装设计培训学校提供杭州服装设计0基础培训班,小班授课一对一辅导教学,工厂式练习的教学模式,零基础包教会。欢迎您来校实地参观了解。
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杭州如友服装制版全套班学习内容

女式裤类制版技术与纸样设计男式裤子制版技术与纸样设计女装结构与纸样设计基本原理女式衬衫类制版技术与制样设计省道转移

【1】裤子的基本结构特点与裤原型纸样设计;  

【2】裤子毛板与排料方法;

【1】男裤的结构特点与纸样设计;  

【2】男裤的款式变化与纸样设计;

【1】女子人体形态与测量标准;  

【2】平面制版的技术特点与实际操作流程;  

【3】平面制版的规则与服装制图名称术语;  

【4】成衣号型与国家标准号型讲解;  

【5】女子标准体原型纸样设计;

【1】女式八片衬衫纸样设计;  

【2】整体廓形的变化;  

【3】褶皱的转化;

【1】无缝转省、无缝收腰;  

【2】省道转移;

女装袖子结构原理与应用女装各种领子纸样设计女式小西装,大衣、羽绒服类制版技术与纸样设计女式裙类制版技术与纸样设计服装放码技术原理与应用
【1】袖子平面制板的基本原理;【1】各种领型的结构原理与纸样设计;

【1】配里布的制版原理;  

【2】大衣、羽绒服原型及款式变化等制版技术;

【1】裙子的结构特点与裙原型纸样设计;  

【2】旗袍、连衣裙、半身裙等的纸样设计及款式变化;

【1】服装放码原理;  

【2】上衣纸样放码方法;  

【3】裤子纸样放码方法;

工艺课程的学习内容

工厂实操:工业制版实践操作训练  

1、根据款式图片、服装设计稿、样衣、工厂制单制版,教会学员根据各种服装版型风格特点加放松量制定制版尺寸,修版,调版,放码,排料、核料、测缩水率等。  

2、选择有代表性的款式,通过调版修版这样的实战训练,让学员深刻体会整个服装厂板房的样板制作修改过程,领悟老师的经验指导,从制作样衣的过程中让学生理解服装的版型造型设计,以及服装松量加放量的把握对服装成衣效果的影响,只有如此才能让学生熟悉并掌握整套样板的把控能力和成衣出来的一个理想效果。  

3、结合国内外经典品牌成衣,结合老师实战经验,分析人体尺寸特点,服装风格特点,设定版型尺寸。通过结构设计、省道转移、褶皱处理等技巧完成各种风格服装的制版处理技巧。  

4、实操训练以手工和电脑同时并进。  

5、立体裁剪和平面制版相结合,在服装平面制版中,运用立体裁剪对特殊部位的造型以及版型做有效调整。  

6、教会学生制作样衣制作单以及服装大货生产工艺单。  

7、分期分阶段举行样板样衣制作比赛,参与奖学金比拼大赛。

高级特训

1,看设计稿制版,看图制版,看样衣制版,看制单制版,看明星穿的款式制版,立体裁剪。达到融会贯通,举一反三。,  

2,对上衣,裤子原理进行精准处理,分析每条线的作用,学会处理不同面料不同版型的工业制版要求。  

3,学会工厂样板的处理和出样。  

4,学会电脑制版出图以及自动扫描出样板。

就业辅导

回顾所学知识,针对性就业。  

面试技巧讲解,分析借力原理。  

组织协调沟通能力、团队合作意识。  

老板杆杆原理分析。

实操特训

a.通过内部设计学生的作品和制版学生互相配合,模拟工厂设计部板房的上班实景进行实践操作,熟练掌握工厂操作流程,积累经验。  

b.安排和如友合作的服装公司样板到学生手中进行实践操作,完成制版成衣的整个工作。从实践样板中获得提成,拿到实习工资,收获学习中的成就和乐趣。边学习边实习边拿工资。(只有在杭州如友才有)  

c.和合作企业设计部一起按照公司的风格要求进行款式设计实习工作,从而了解熟悉服装公司整个工作流程,积累工作经验,直接上岗。  

d,结合特体处理知识,掌握量身定制知识。达到学好以后能独当一面,进行高级旗袍店的量身定制裁剪工作。

学习效果:学好以后能独立操作,看懂设计稿,图片,制单,样衣制版,自己能开发款式,独立开店量身定制。练习款式须在100个以上。必须完成有代表性的作业裤子2条,衣服9件。


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  服装制造业使用的服装制板方法,大体可划分为加减、比例分配、立体、胸度短寸、原型、基础样板、D式、框架试穿、电脑等九多种方法。下面分别地简述其由来、现状与发展。

  第一加减法:加减法在二十世纪50年代以前大多数裁缝都在使用它,加减法是受中式服装裁剪方法的影响而形成的。加减法是对各种服装的中心号型的各部位都有个固定的尺寸,然后胸围加一寸或减一寸时,各各部位再加、减一个数值。这种方法目前在另活加工门市部好多人都在使用它。这种方法大都是师傅代徒弟教出来的,简单、快速、易学。它对以后的比例分配法起着很大的影响。

  第二比例分配法:比例分配法是目前我国服装制造业制板与裁剪时,使用最多的一种方法,它是在二十世纪50年代初期形成的,50年代以前老百姓穿的都是中式服装,西装和军装制板和裁剪时使用的大都是加减法,50年代以后老百姓脱下了长袍、短褂大都换上了制服为了推广和普及裁剪的技艺,和出版资料,老一辈的服装技术人员便凑在一起,研究服装裁剪时各部位的比例关系,当时参加的人大都是男装师傅,有的师傅当时使用的是日本的胸度法,大家感到很适用,但是它是以人体的实际胸围为基数的,这和我国服装业使用的加减法以成衣胸围为基数的习惯又不相吻合,最后便参考了日本的胸度法,并以加减法的成衣实际胸围为基数而创造了我国的服装裁剪方法,大家都称它为“服装裁剪法”,1982年本书著者在4期〈现代服装>杂志上撰写的“浅谈五种裁剪法”时称它为“比例分配法”这个称叫以后便传流开来。

  五十多年来出版的服装裁剪、制板书籍、刊物以及教学时使用这种方法的占多数,开始时为了区分于胸度法,采用的是半胸围的1/3称它为三分法,后来出书的人多了,为了自己与别人不同,而出现了六分法、八分法、百分法和十分法等等,不论那种方法都需在后面复加一个数值,所以有人称它为凑数法。由于十分法好计算,如100cm的1/10是10cm,2/10是20cm,所以使用十分法的人逐渐多了起来。第三立体法:立体法大都称它为立体裁剪,它是欧州和美州多数人裁剪女装时使用的方法之一,多数人认为这项技艺是改革开放后,日本教师来华讲课而传入的。其实不然在二十世纪三、四十年代的上海、天津、北京和哈尔滨好多女装师付都在使用它,当时上海把这项技艺称作为在衣架上捞花样,如果有位师付用立体法裁了一件衣服,若问他怎么裁的,上海人说是在架子上捞出来的。哈尔滨人说是在架子上剪出来的,北京和天津人则说是在架子上绷出来的,当时缝制的服装都是来料加工,而且材料也昂贵,有时先把牛皮纸用手揉软,先试绷一次,以免失误。立裁必需有衣架,当时的衣架上海是竹子捆绑成人体,外面糊纸,北方使用的架子和现在的差不多,不过里边不是玻璃钢,而是用废纸在模型上一层层糊上的,外边糊的大多是花纸。

  由于50年代之后,妇女穿丝绸悬垂式的礼服很少了,只有特需服装店为外国使馆夫人裁制一些,但数量很少,所以这种技艺逐渐地失传了。北京80年代初期评定职称时有些师付曾显示过这一技艺,很受得人们欣赏。他们当时说立体裁衣并不难,要熟练地掌握好提波、吊浪、抬环、抽花,四项基本技艺,什麽款式都能裁了。我国第一次请外教讲立体裁剪课是80年代初期由原中央工艺美院服装系请了一位日本女教师,由此以后全国各地的服装院校逐渐地也都请外教讲这一课程,大多为日本教师,也有少数欧、美教师。加之回国的留学生,经过了20多年的请进来、送出去、再培养,目前这一技艺,在我国服装业中以很普及,各服装院校也都设立了这一课程。第四胸度短寸法:胸度和短寸法是日本裁缝、裁制男子西装时常用的方法,它是日本裁缝在明治维新之后由欧州学习回来的,所以他们把它称作为“洋裁”而把本民族的和服称作为“和裁”胸度法和我过的比例分配法近似,但是它是以人体的实际胸围为基数来分配各部位的尺寸的,(所以有人使用胸度法编了一本书,叫作号型裁剪法)。

  100多年前欧州有长寸法和短寸法之分,由于使用长寸法制板太复杂,所以逐渐被淘汰了。短寸法也称为实寸法或肩寸法它是在人体的胸部以上部位测量多个部位,然后按照这些尺寸来制板的。胸度和短寸两种方法由二十世纪30年代开始随着日本裁缝到我国开店、办厂,以及书籍等进行着传播,但是进展缓慢,在我国目前有些人,还在使用它,但范围不广。

  

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